”Mode skal være kønsfri. Den måde, du klæder dig på, er den måde, du føler, den måde du lever på, hvad du læser, dine valg. "
En meget rettidig refleksion af det som Alessandro Michele, kreativ direktør for Gucci, er fortsat siden sin debut i januar 2015 ved roret af det florentinske brand efter Frida Gianninis afgang.
Fem år efter det første show - the Efterår Vintermand 2015 forberedt på rekordtid et par dage før Fashion Week - temaet kønsfri fortsætter med at finde mere og mere plads i modeverdenen.
(På billedet: Gucci Fall Winter 2015-16 modeshow. Credits: Getty Images)
Dette demonstreres af de mange mærker og modehuse, der har lavet kønsfluiditet udgangspunktet for opførelsen af egne samlinger. Den seneste i kronologisk rækkefølge er den, der for nylig blev lanceret af Stella McCartney, "Delt" : en linje af unisex stykker udtænkt med henblik på en fælles garderobe - "delt" faktisk - som fortolker "det medfødte behov for at være forbundet med fremtidige generationer".
At spille en grundlæggende rolle er drenge og piger i dag - den såkaldte Generation Z - meget lidt tilbøjelige til foruddefinerede kønskategoriseringer og modeller. Ikke overraskende, selv giganterne af hurtig mode de har tilpasset sig for at følge med, tilføje ad hoc-forslag designet til at blive båret ligegyldigt af hende og ham, men også af dem, der ikke genkender sig selv i en binær seksuel identitet.
(Billedet: Billie Eilish x Bershka-samlingen. Credits: bershka.com)
Eksempel er lederne af linjen Denim Wo (mand) af Zara eller dem fra den seneste samling underskrevet af Billie Eilish er Bershka består af grundlæggende og overdimensionerede stykker, de samme som vi ofte ser båret af sangeren og ikonet for Gen Z. Hvem ønsker at specificere: «Jeg bærer det, jeg vil have på. Jeg har ingen foruddefinerede regler ».
Virkeligheden er interessen for kønsfri har fjerne rødder, og der er flere øjeblikke, hvor mode har udfordret kønsstereotyper.
Dragten, den første "sexløse" beklædning i historien om moderne kostume
EN et stykke af T-cut stof, syv knapper, et bælte og få sømme. Dette er kendetegnene ved, hvad der kan betragtes som første unisex tøj af historien om moderne kostume: jakkesættet. Oprettet i 1919 af den futuristiske kunstner Ernesto Michaelles - i kunst Thayaht - som en "universel vane" med den revolutionerende hensigt at gå imod forudbestemte mønstre og fordomme, får den endda en publikation i "La Nazione". Den florentinske avis inkluderede instruktionerne og papirmønsteret i udgaverne af 17. juni og 2. juli 1920 for at tillade enhver at lave det med egne hænder. "Overalls, folk vil være i overalls", profeterede kunstneren og spillede med etymologien i det udtryk, han selv skabte.
Jacques Esterel og den første mænds nederdel
«For at lave couture skal du have modet til at tørre». Den mangesidede franske designer har altid været overbevist om dette Jacques Esterel, huskede blandt andet for at have designet brudekjolen til Brigitte Bardot i 1959, men frem for alt for hans ekstremt mode tilgang avantgarde. Tænk bare på hans præsentationer, fuldgyldige shows, der ligger mellem mode, poesi og underholdning, hvor alt kunne ske. Også for at se en række modeller parade med hovedet helt barberet, som det skete i 1964. "Jeg ville forsøge at understrege ansigtet på en ny måde", dette er couturierens erklæring, som et par år senere vil introducere i hans samlinger nederdele til mænd og tøj i unisex jersey.
(På billedet: Jacques Esterel 1966 Collection. Credits: Getty Images)
Vivienne Westwood, musikken til punk
Forløberen for forureningen mellem genrer, den excentriske engelske designer har givet stemme til punk som vi kender det, vælter konventionelle ideer. Fra de første kreationer - solgt i 1970'erne i hans London-butik på nummer 430 af Kongevejen - op til de faktiske samlinger (en kombination af historiske citater, sartoriale eksperimenter og upublicerede detaljer) bragt til catwalken siden begyndelsen af 1980'erne Vivienne Westwood har radikalt ændret den måde, folk opfatter mode på.
(På billedet: et skud af den første kollektion designet af designeren, Fall Winter 1981-82 med titlen "Pirates", som hun lancerer "New Romantic" look med. Credits: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, Enfant Terrible, der brød klichéer og kategoriseringer
Altid tilbøjelig til at bryde reglerne, Enfant Frygtelig af fransk mode - hvilket gav hende farvel til catwalks i januar sidste år med et show, der vil gå ind i historien - han har konsekvent manifesteret gennem sin karriere viljen til gå ud over kategoriseringer, bryde klichéer og grænser mellem køn, racer, seksualitet. Blandt de samlinger, der skabte mest oprør, den fra 1988 med titlen "En garderobe til to ", et angreb, der er alt andet end tilsløret på begge kønes garderobe, parodieret gennem buster med synlig udbenning og tuxeduer til kvinder, herreskjorter med svigtende teksturer og boksere, der bæres i stedet for shorts.
(På billedet: Modeshow forårssommer 1985 "En garderobe til to". Credits: Getty Images)
De japanske "mestre"
”Da jeg begyndte at tegne, ville jeg lave mænds dragter til kvinder. Jeg spekulerer altid på, hvem der besluttede, at der skulle være forskelle i tøj til mænd og kvinder. Måske besluttede mændene det. " At bekræfte det er Yohji Yamamoto i 1983 - et par år efter sin debut i Paris - under et interview. Den japanske designer, der er opført af i-D-magasinet som en af de vigtigste og autoritative modeskabere af den nuværende scene, er stadig i dag en af firmaets promotorer af kønsneutral sammen med to autoritative kolleger: Rei Kawakubo, hans tidlige følgesvend og grundlægger af mærket Comme des Garçons (som med sine konceptuelle kreationer altid har stillet spørgsmålstegn ved ideerne fra den vestlige civilisation om kroppens form og seksuel diskrimination) og Issey Miyake blandt de første japanske designere, der præsenterede deres kollektioner på europæiske catwalks, i 1973. Miyake er også den første, der "anvendte" forestillingerne om japansk tøj på vestlige linjer, såsom begrebet universel størrelse.
(Billedet: Yohji Yamamoto efterår / vinter 2021-2022 / 2021 modeshow. Credits: Getty Images)
Moderne kønsfri: ikke kun Gucci
(På billedet: Maison Margiela Spring Summer 2021-2022 modeshow. Credits: Getty Images)
Vi sagde det i begyndelsen: der er flere og flere mærker og designermærker, som de sidste par år har placeret temaet for kønsfluiditet. Blandt disse er det kontroversielle og geniale John Galliano, fra 2014 til retning af Maison Margiela at sæson efter sæson i stigende grad har tyndt grænsen mellem genrer til det punkt at annullere den. Designeren arbejdede ikke kun på tøj og blev lanceret sidste forår "Snappet" , en taske kønsfri der hylder den nye generations jargon og værdierne af mangfoldighed og inklusivitet: ”Der er ingen regler. Du skriver din historie ».
At dele sine tanker er den engelske Jonathan Anderson, grundlægger af mærket J.W. Anderson at det siden starten i 2008 aldrig har vist stor interesse for kløften mellem herre- og dametøj. ”Tøj er bare tøj. Alle kan bære dem ». At skubbe ham til at introducere en kvinders linje sammen med herretøj var netop de kvinder, der købte hans tøj i en afslappet stil allerede i "ikke mistænkelige" tider.
Og hvad med det? Stefano Pilati og hans Tilfældige identiteter, linjen af tøjagender er aseasonal lanceret på Instagram i 2017? Som designeren selv sagde, "tilfældigt repræsenterer tilfældigheden af eksistens, og identiteter er svaret på denne tilfældighed. De to udtryk definerer det rum, hvor folk ikke kan identificere sig med tendenser, men med personlighed, funktion, kvalitet og design ». Den seneste kollektion, der inkluderer sko og støvler med hæle lavet i samarbejde med Birkenstock og med det kinesiske sportsbeklædningsmærke Li-Ning, blev præsenteret kl. Pitti Uomo 2021-2022.
Men vinterudgaven af det florentinske show så også hovedpersonen Telfar Clemens, et New York-mærke elsket af modeinsidere, der vandt det prestigefyldte i 2017 CFDA-pris (den eftertragtede pris uddelt hvert år af Rådet for modedesignere i Amerika), især kendt for sine tasker, som i den seneste tid har samlet et meget stort antal afhængige. I virkeligheden er det et brand, der har forfulgt et inkluderende og demokratisk modekoncept i over 15 år, godt repræsenteret af sloganet "Det er ikke for dig, det er for alle" .
